Light Bikes Forum
Tech Area => MTB Upgrade => Topic aperto da: danibiker - Gennaio 10, 2018, 10:01:48 pm
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Ultimamente vedo tante bici da XC, front e full, con 110 o 120mm davanti.
Cosa significa montare una forcella con 10mm di corsa extra su un telaio che prima ospitava la classica 100mm?
Ho fatto un disegno con quote bloccate al bisogno e guidate dove volevo leggere i cambiamenti di valori
La base è la mia Cannondale FSi
- angolo di sterzo più aperto di 0,2°
- movimento centrale più alto di 4mm
- considerando di pedalare come me a 730mm dal MC a sopra sella uno spostamento indietro di 7mm (!!)
Con 20mm di corsa extra raddoppiate tutti i valori con una ottima approssimazione.
Quando si modifica di solo 10mm la lunghezza della forcella la reazione a catena sulle geometrie è questa, da tenere in considerazione (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180110/58566b79e1f79d70593c15d5eefd0585.jpg)
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Ho fatto anche io questo schema... e stavo anche disegnando dei link eccentrici per aumentare l'escursione della forcella e non avere lo svantaggio del movimento centrale più alto.
Ovviamente su una full lo sto facendo.
Sulle front la vedo dura fare un bel lavoro senza alzare troppo il M.C. da terra che è il fattore che incide maggiormente sul feeling in discesa secondo me.
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Sul sito Niner, in riferimento alla loro front, ci sono affiancate le geometrie sia per forcella 100 che 120.
Tanto per avere un ulteriore confronto o conferma.
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A parte far scoppiare i nodi di sterzo dei telai non predisposti, a che pro aumentare l’escursione del 20% su una front?
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Sul sito Niner, in riferimento alla loro front, ci sono affiancate le geometrie sia per forcella 100 che 120.
Tanto per avere un ulteriore confronto o conferma.
Grazie, vado a vedere poi per curiosità
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A parte far scoppiare i nodi di sterzo dei telai non predisposti, a che pro aumentare l’escursione del 20% su una front?
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Con 10mm cambia di niente l'angolo sterzo e anche con 20 sono appena 0,4 gradi
Nel mio caso la lefty lavora con 25mm di sag che la rende molto bassa
Partire con 1cm di vantaggio non mi dispiacerebbe..poi sono tutte prove
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Ho fatto un disegno con quote bloccate al bisogno e guidate dove volevo leggere i cambiamenti di valori [/img]
mi sembra però ci sia qualcosa che non va nei disegni, come può l'angolo sterzo variare di 0.2° e allo stesso tempo l'angolo sella variare di quasi 0.6°? i due angoli sono vincolati quindi la variazione deve essere la medesima... no?
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A parte far scoppiare i nodi di sterzo dei telai non predisposti, a che pro aumentare l’escursione del 20% su una front?
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Con 10mm cambia di niente l'angolo sterzo e anche con 20 sono appena 0,4 gradi
Nel mio caso la lefty lavora con 25mm di sag che la rende molto bassa
Partire con 1cm di vantaggio non mi dispiacerebbe..poi sono tutte prove
Scusa perché 25% di sag?dovresti farla lavorare al 10-15 % se vuoi performance in discesa se no viaggi con lo sterzo chiuso a manetta in discesa
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Ho fatto un disegno con quote bloccate al bisogno e guidate dove volevo leggere i cambiamenti di valori [/img]
mi sembra però ci sia qualcosa che non va nei disegni, come può l'angolo sterzo variare di 0.2° e allo stesso tempo l'angolo sella variare di quasi 0.6°? i due angoli sono vincolati quindi la variazione deve essere la medesima... no?
No , più ci si allontana dal fulcro più aumenta l’angolo ma comunque non mi torna, dovrebbe variare più lo sterzo e meno il piantone, dove sbaglio?
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No , più ci si allontana dal fulcro più aumenta l’angolo ma comunque non mi torna, dovrebbe variare più lo sterzo e meno il piantone, dove sbaglio?
ma no scusa, il tubo sterzo ed il tubo sella sono vincolati tra loro, l'angolo relativo (sterzo/piantone) rimane costante per forza di cose
quindi tanto varia uno e tanto deve variare anche l'altro...
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No , più ci si allontana dal fulcro più aumenta l’angolo ma comunque non mi torna, dovrebbe variare più lo sterzo e meno il piantone, dove sbaglio?
ma no scusa, il tubo sterzo ed il tubo sella sono vincolati tra loro, l'angolo relativo (sterzo/piantone) rimane costante per forza di cose
quindi tanto varia uno e tanto deve variare anche l'altro...
Mi sa che non hai tutti i torti ma qualcosa non mi torna comunque anche a me,
Però bisogna ricordarsi che le quote geometriche sulla carta molto spesso non coincidono totalmente alle quote reali
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Si il disegno non è a posto...
Gli angoli si devono muovere dello stesso valore. Probabilmente hai tenuto fisso l'interasse che in realtà cambia e non di poco.
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Questo schema dovrebbe essere a posto.
Realizzato su geometrie top fuel 18.5
Un bel 110 secondo me non ci sta tanto male...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/90e4ccc9e22d9877543ec1fb2aa05c61.jpg)
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Si il disegno non è a posto...
Gli angoli si devono muovere dello stesso valore. Probabilmente hai tenuto fisso l'interasse che in realtà cambia e non di poco.
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Si ci ho pensato e l'interasse fisso credo sia un errore
Devo modificarlo appena ho tempo
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Personalmente ritengo l'angolazione del piantone tra le quote piu importanti nelle geometrie in un telaio, proprio perchè esprime in buona parte l'efficacia della pedalata. Come avete giustamente scritto aumentando l'escursione di una forcella, aumentano (o diminuiscono) alcune quote. Nessuno ci vieta di farlo ma (fissazione mia sicuramente) su un telaio predisposto per un'altezza forcella specifica, eviterei di montare una forcella con escursione diversa. Sinceramente preferisco rinunciare a 10 mm di corsa aggiuntiva, piuttosto che avere una bici meno "pronta" , reattiva e più alta (semplificando, ma alla fine il succo è questo...)
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Personalmente ritengo l'angolazione del piantone tra le quote piu importanti nelle geometrie in un telaio, proprio perchè esprime in buona parte l'efficacia della pedalata. Come avete giustamente scritto aumentando l'escursione di una forcella, aumentano (o diminuiscono) alcune quote. Nessuno ci vieta di farlo ma (fissazione mia sicuramente) su un telaio predisposto per un'altezza forcella specifica, eviterei di montare una forcella con escursione diversa. Sinceramente preferisco rinunciare a 10 mm di corsa aggiuntiva, piuttosto che avere una bici meno "pronta" , reattiva e più alta (semplificando, ma alla fine il succo è questo...)
Giustissimo, se posso permettermi un consiglio:
Se volete migliorare una bici in discesa senza stravolgere le geometrie
Sag appena minore
Manubrio più alto
Manubrio più largo
Secondo me sono quelle le vie da prendere
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Personalmente ritengo l'angolazione del piantone tra le quote piu importanti nelle geometrie in un telaio, proprio perchè esprime in buona parte l'efficacia della pedalata. Come avete giustamente scritto aumentando l'escursione di una forcella, aumentano (o diminuiscono) alcune quote. Nessuno ci vieta di farlo ma (fissazione mia sicuramente) su un telaio predisposto per un'altezza forcella specifica, eviterei di montare una forcella con escursione diversa. Sinceramente preferisco rinunciare a 10 mm di corsa aggiuntiva, piuttosto che avere una bici meno "pronta" , reattiva e più alta (semplificando, ma alla fine il succo è questo...)
Giustissimo, se posso permettermi un consiglio:
Se volete migliorare una bici in discesa senza stravolgere le geometrie
Sag appena minore
Manubrio più alto
Manubrio più largo
Secondo me sono quelle le vie da prendere
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Si e aggiungo, basta un attacco con un grado minore di angolazione (oppure un distanziale aggiuntivo, se il cannotto della forcella lo permette) senza stravolgere le geometrie del telaio.
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Personalmente ritengo l'angolazione del piantone tra le quote piu importanti nelle geometrie in un telaio, proprio perchè esprime in buona parte l'efficacia della pedalata. Come avete giustamente scritto aumentando l'escursione di una forcella, aumentano (o diminuiscono) alcune quote. Nessuno ci vieta di farlo ma (fissazione mia sicuramente) su un telaio predisposto per un'altezza forcella specifica, eviterei di montare una forcella con escursione diversa. Sinceramente preferisco rinunciare a 10 mm di corsa aggiuntiva, piuttosto che avere una bici meno "pronta" , reattiva e più alta (semplificando, ma alla fine il succo è questo...)
Si ma è tutto soggettivo.
Mica a tutti va bene pedale avanti attaccato alla piega.
Io ho la sella tutta arretrata con 74° di piantone.
Scendere di un grado col piantone mi fa solo bene perché il carrello resta più centrato.
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Personalmente ritengo l'angolazione del piantone tra le quote piu importanti nelle geometrie in un telaio, proprio perchè esprime in buona parte l'efficacia della pedalata. Come avete giustamente scritto aumentando l'escursione di una forcella, aumentano (o diminuiscono) alcune quote. Nessuno ci vieta di farlo ma (fissazione mia sicuramente) su un telaio predisposto per un'altezza forcella specifica, eviterei di montare una forcella con escursione diversa. Sinceramente preferisco rinunciare a 10 mm di corsa aggiuntiva, piuttosto che avere una bici meno "pronta" , reattiva e più alta (semplificando, ma alla fine il succo è questo...)
Si ma è tutto soggettivo.
Mica a tutti va bene pedale avanti attaccato alla piega.
Io ho la sella tutta arretrata con 74° di piantone.
Scendere di un grado col piantone mi fa solo bene perché il carrello resta più centrato.
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Verissimo che è soggettivo, ma penso anche che se uno si deve adeguare ad una bici finendo per cambiare le quote, forse non ha scelto la bici/telaio/taglia in maniera del tutto corretta...
Non puoi pensare che il vantaggio di avere un piantone meno "in piedi" sia avere il carrello piu centrato...forse hai sbagliato taglia o tipo di telaio ?
Prima di passare alla Fsi, ho passato ore a studiarmi le geometrie delle varie bici che potevo/volevo scegliere. Risultato: la bici è com'è di serie. Quello che ho cambiato (manubrio, attacco ecc...) sono identici nelle misure all'originale, solo (molto) più leggeri :)
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Personalmente ritengo l'angolazione del piantone tra le quote piu importanti nelle geometrie in un telaio, proprio perchè esprime in buona parte l'efficacia della pedalata. Come avete giustamente scritto aumentando l'escursione di una forcella, aumentano (o diminuiscono) alcune quote. Nessuno ci vieta di farlo ma (fissazione mia sicuramente) su un telaio predisposto per un'altezza forcella specifica, eviterei di montare una forcella con escursione diversa. Sinceramente preferisco rinunciare a 10 mm di corsa aggiuntiva, piuttosto che avere una bici meno "pronta" , reattiva e più alta (semplificando, ma alla fine il succo è questo...)
Si ma è tutto soggettivo.
Mica a tutti va bene pedale avanti attaccato alla piega.
Io ho la sella tutta arretrata con 74° di piantone.
Scendere di un grado col piantone mi fa solo bene perché il carrello resta più centrato.
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Verissimo che è soggettivo, ma penso anche che se uno si deve adeguare ad una bici finendo per cambiare le quote, forse non ha scelto la bici/telaio/taglia in maniera del tutto corretta...
Non puoi pensare che il vantaggio di avere un piantone meno "in piedi" sia avere il carrello piu centrato...forse hai sbagliato taglia o tipo di telaio ?
Prima di passare alla Fsi, ho passato ore a studiarmi le geometrie delle varie bici che potevo/volevo scegliere. Risultato: la bici è com'è di serie. Quello che ho cambiato (manubrio, attacco ecc...) sono identici nelle misure all'originale, solo (molto) più leggeri :)
Forse non hai capito che il vantaggio non è avere il carrello più centrato... è avere un angolo più adatto a me con più escursione davanti.
La taglia che ho ora va benissimo anche con 100 mm. Con 110mm sicuramente migliora. Si alza lo sterzo e posso togliere uno spessore che fa solo bene.
Per me è una ottima soluzione.
Per te no? Me ne farò una ragione
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Scendere di un grado col piantone mi fa solo bene perché il carrello resta più centrato.
lo hai scritto tu :smile:
ps. occhio che alzando l'avantreno la sella va ancora piu indietro... :cheers:
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Scendere di un grado col piantone mi fa solo bene perché il carrello resta più centrato.
lo hai scritto tu [emoji2]
Si ma adesso non sono oltre il limite del carrello sono alla fine della zona utile.
Quindi già adesso va bene, se passo a 73.5/73° VA MEGLIO. Adesso hai capito?
Oltre ad avere il vantaggio di 10 mm in più di escursione?
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Si ho capito, dipende dalle cose a cui si dà importanza. Se vuoi stare più comodo allora hai ragione, snaturando un pò le caratteristiche native del telaio. Poi l'importante è che ci pedali bene.
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A parte far scoppiare i nodi di sterzo dei telai non predisposti, a che pro aumentare l’escursione del 20% su una front?
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Con 10mm cambia di niente l'angolo sterzo e anche con 20 sono appena 0,4 gradi
Nel mio caso la lefty lavora con 25mm di sag che la rende molto bassa
Partire con 1cm di vantaggio non mi dispiacerebbe..poi sono tutte prove
Scusa perché 25% di sag?dovresti farla lavorare al 10-15 % se vuoi performance in discesa se no viaggi con lo sterzo chiuso a manetta in discesa
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La lefty lavora con 25mm di sag da manuale
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A parte far scoppiare i nodi di sterzo dei telai non predisposti, a che pro aumentare l’escursione del 20% su una front?
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Con 10mm cambia di niente l'angolo sterzo e anche con 20 sono appena 0,4 gradi
Nel mio caso la lefty lavora con 25mm di sag che la rende molto bassa
Partire con 1cm di vantaggio non mi dispiacerebbe..poi sono tutte prove
Scusa perché 25% di sag?dovresti farla lavorare al 10-15 % se vuoi performance in discesa se no viaggi con lo sterzo chiuso a manetta in discesa
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La lefty lavora con 25mm di sag da manuale
Non sapevo sorry
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https://bikegeo.muha.cc
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Con un modello ok in effetti anche la Fsi si apre di 0,5° per 10mm di escursione
Pedalando a 730 resta vero che si arretra di 6mm la seduta circa
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180113/fc79ad14825fb165fab6aa74e695cbc0.jpg)
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Poi uno pensa che durante l'uso la forcella ha escusione di 100mm e che normalmente 90mm di escursione si dovrebbero usare spesso e nessuno dice che la bici diventa inguidabile. Poi se ci aggiungiamo che le ruote sgonfie 10mm se lo possono tranquillamente mangiare, oppure se hai un zaino la forcella sta 10mm più schiacciata, oppure uno usa un sag al 20% e l'altro al 10% ed anche qui ci si gioca 10mm, in conclusione ci si accorge che si parla di lana caprina, questi ragionamenti hanno molto più valore su bdc che mtb e 10mm su mtb non stravolgono proprio nulla.
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Poi uno pensa che durante l'uso la forcella ha escusione di 100mm e che normalmente 90mm di escursione si dovrebbero usare spesso e nessuno dice che la bici diventa inguidabile. Poi se ci aggiungiamo che le ruote sgonfie 10mm se lo possono tranquillamente mangiare, oppure se hai un zaino la forcella sta 10mm più schiacciata, oppure uno usa un sag al 20% e l'altro al 10% ed anche qui ci si gioca 10mm, in conclusione ci si accorge che si parla di lana caprina, questi ragionamenti hanno molto più valore su bdc che mtb e 10mm su mtb non stravolgono proprio nulla.
Il tuo ragionamento non fa una piega